Многие хотели бы выращивать крупноцветковые хризантемы, те, что обычно привозят с юга, но, познакомившись с их особенностями, как правило, пугаются и отказываются от своих намерений.

В среде цветоводов укоренилось мнение, что сохранить маточные растения хризантем трудно и хлопотно. Но это не так. В средней полосе растения хризантем при хорошем укрытии прекрасно сохраняются в открытом грунте и при 30-градусных морозах.

Начинать с начала

Советую вам испробовать такую технологию выращивания хризантем. После отцветания стебли с маточных кустов срежьте секатором, оставляя пеньки 10-15 см, и укройте на зиму кусты торфокрошкой в смеси с навозом-сыпцом (слоем 10-15 см). Сверху для утепления и снегозадержания уложите картофельную ботву, ветви малины и проч. Тогда на грядках зимой накопится большой слой снега и под ним растения благополучно перезимуют.

С наступлением весны ботву и ветки уберите, а торфокрошку с навозом оставьте – это будет и удобрение, и мульча. В апреле, когда у хризантем появится прикорневая поросль, лезвием безопасной бритвы нарежьте черенки длиной 6-7 см. Нижние два листа срежьте. Обмакните черенки нижними срезами в смесь порошка гетероауксина с детской присыпкой. Высадите черенки на грядку с хорошо удобренной землей, на которую сверху насыпьте 2-сантиметровый слой песка. Ежедневно несколько раз опрыскивайте посадки с веника водой комнатной температуры, регулярно поливайте. Укройте грядки полиэтиленовой пленкой и, прикрыв посадки бумагой от ярких солнечных лучей, периодически проветривайте их. Обычно черенки окореняются через 2-3 недели.

Молодые растения высадите на постоянное место в хорошо заправленную удобрениями почву на расстояние 25-30 см, поливайте и мульчируйте. Хризантемы очень светолюбивые растения, и высаживать их надо на самом светлом месте, на умеренно влажных и водопроницаемых почвах. Как только высота растений достигнет 12-15 см, начинается главная и очень кропотливая работа, которая венчает усилия всего года. Чтобы получить высокий (до 1,5 м) стебель с пышным цветком – до 25-30 см в диаметре, нужно прищипывать все боковые побеги и бутоны, оставляя один. Часто ломаешь голову – какой бутон оставить?

Ставка на бутон

Центральный может оказаться уродливым, недоразвитым (это надо увидеть как можно раньше), и тогда приходится выбирать, какой из боковых бутонов вести, на какой сделать ставку.

На растениях в течение лета последовательно развиваются три цветочных бутона: весенний, или нулевой, первый и второй – кроновые. Соцветия, полученные из этих бутонов, сильно отличаются друг от друга, создается даже впечатление, что они принадлежат разным сортам. Если не сделать прищипку молодых побегов, то на их верхушках разовьются весенние (нулевые) бутоны. Их-то и удаляют прищипкой, так как в любом случае такие, как правило, засыхают. Но у некоторых сортов хризантем, прежде всего раноцветущих, из нулевого бутона можно получить соцветие хорошего качества.

На концах отрастающих боковых побегов последовательно развиваются первый и второй кроновые бутоны. Их легко отличить друг от друга. Первые кроновые бутоны окружены ростовыми вегетативными побегами, и многие засыхают. Но если ростовые побеги вокруг них регулярно удалять, то эти бутоны могут развиться в крупные, махровые, хотя и не очень ярко окрашенные соцветия (особенно у хризантем раннего и среднего сроков цветения).

После засыхания первых кроновых бутонов или удаления их при вторичной прищипке начинают быстро отрастать боковые вегетативные побеги. На их концах формируются вторые кроновые бутоны. Такие бутоны окружены не ростовыми побегами, а другими бутонами, которые развиваются из всех пазушных почек. Соцветия из вторых бутонов получаются не такие крупные, как из первых, но имеют более яркую окраску.

У большинства раноцветущих сортов хризантем можно оставлять все три возрастных бутона: весенний, первый и второй кроновые. Растения таких сортов нечувствительны или малочувствительны к продолжительности дня и высоким температурам середины лета. Оставляя у одной части растений на цветение нулевые бутоны, а у другой – первый и второй кроновые, можно срезать цветы на 2,5-2 месяца раньше обычного и удлинить время цветения в 2 раза.

У хризантем поздних сроков цветения соцветие лучшего качества получается в основном из вторых кроновых бутонов.

Величину цветка можно определить задолго до появления бутона – по размерам, форме, интенсивности окраски срединных листьев. Они должны быть крупными, хорошо окрашенными, с правильным жилкованием, тогда и почка будет заложена правильно, и можно будет рассчитывать на пышный цветок. Если же вы заметили у срединных листьев какую-либо аномалию, безжалостно прищипывайте точку роста и переводите растение на второй бутон.

Остальное – как обычно

Уход за хризантемами обычный: регулярно поливайте, рыхлите, пропалывайте, опрыскивайте, подкармливайте органическими и минеральными удобрениями. Побеги подвяжите к колышкам. И имейте в виду, что хризантемы не переносят недостатка атмосферной и почвенной влаги. При нерегулярном поливе их стебли одревесневают, а качество и сохраняемость цветков ухудшаются.

В октябре для защиты от морозов на грядку с хризантемами поставьте каркас и натяните полиэтиленовую пленку. Под ней еще целый месяц будут цвести растения апрельского черенкования.

Чтобы добиться цветения к Новому году, черенкуйте в июне, используя пасынки, которые окорените в грунте под стеклянными банками. Верхушку растения обязательно прищипните. Хризантемы прекрасно окореняются, хорошо развиваются, пышно цветут.

В третьей декаде ноября пленочное укрытие снимите, все поздноокорененные кусты высадите в горшки и перенесите на светлую и утепленную веранду, где они отлично будут цвести весь январь.

И помните, что каждое растение хризантемы нужно заботливо вести весь сезон. Это не преувеличение. Желаю вам успехов, дерзайте!

Обсуждение статьи на форуме.